LOS OCHOMILES-LAS MONTAÑAS MÁS ALTAS DE LA TIERRA
LOS TECHOS DEL MUNDO
Todos los ochomiles y sietemiles del planeta, las montañas más elevadas del mundo, se encuentran en el continente asiático.
La mayoría de estas montañas se encuentran en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, en las regiones fronterizas entre India, China, Pakistán y Nepal. De hecho, todos los picos del mundo de más de 7.000 metros se encuentran en Asia Central, en un rectángulo formado por los picos Nowshak (7.492 m), en la frontera de Afganistán y Pakistán, al oeste; Jengish Chokusu (Tomur Feng) (7.439 m), entre Kirguistán y Xinjiang, al norte; Gongga Shan (Minya Konka) (7.556 m), en Sichuan, en el este; y Kabru (7.412 m), entre Sikkim y Nepal, al sur.
Existen 14 picos en el planeta que superan los 8.000 metros de altura – todos en el Himalaya, repartidos entre Nepal, Tibet y Pakistán. Para llegar hasta su base es necesario remontar a pie, durante días, tierras cada vez más altas y aisladas, hasta penetrar en un mundo hostil de roca y hielos perpetuos. Vistos de cerca, los ochomiles se muestran inmensos e inexpugnables. Intentar ascender hasta la cumbre es, según quien los mire, una locura –o el desafío de toda una vida.
Muy pocas personas han coronado los 14 ochomiles. No es extraño: ascender una sola de esas montañas requiere experiencia, maestría en las técnicas de progresión sobre roca, hielo y nieve, entrenamiento físico y mental, tiempo, dinero, capacidad de sufrimiento y suerte.
Pero plantearse escalarlas todas sólo es concebible para alpinistas profesionales que dedican su vida a ello. Y no es una vida fácil.
Quienes se enfrentan a los colosos del Himalaya deben adentrarse en la llamada "Zona de la Muerte" a partir de 7.500 metros, donde el cuerpo es incapaz de aclimatarse y, literalmente, se consume a sí mismo hasta morir. Se arriesgan a caer en grietas o por precipicios, ser sepultados por avalanchas, barridos por un temporal, sufrir hipotermia, congelaciones y mal de altura o, sencillamente, desfallecer por agotamiento. Todo ello para, como decía el alpinista Lionel Terray, "conquistar lo inútil". Eso, si finalmente se llega a la cumbre, porque hay muchas probabilidades en contra.
La escalada requiere semanas entre aclimatación, varias ascensiones parciales montando campamentos y trabajando en la ruta, violentas tormentas que paralizan el trabajo y multiplican el riesgo de aludes, etc. Cuando al fin se dan las condiciones idóneas (si se dan) para un asalto a cima, normalmente sólo queda tiempo y fuerzas para un intento
Desde hace muchos años, exploradores, alpinistas y aventureros, han intentado coronar las cumbres más altas del planeta, estableciéndose como uno de los mayores retos dentro del mundo del alpinismo el ascender los 14 picos más elevados del mundo, los denominados “14 ochomiles”.
1-MONTE EVEREST
LOS TECHOS DEL MUNDO
Todos los ochomiles y sietemiles del planeta, las montañas más elevadas del mundo, se encuentran en el continente asiático.
La mayoría de estas montañas se encuentran en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, en las regiones fronterizas entre India, China, Pakistán y Nepal. De hecho, todos los picos del mundo de más de 7.000 metros se encuentran en Asia Central, en un rectángulo formado por los picos Nowshak (7.492 m), en la frontera de Afganistán y Pakistán, al oeste; Jengish Chokusu (Tomur Feng) (7.439 m), entre Kirguistán y Xinjiang, al norte; Gongga Shan (Minya Konka) (7.556 m), en Sichuan, en el este; y Kabru (7.412 m), entre Sikkim y Nepal, al sur.
Existen 14 picos en el planeta que superan los 8.000 metros de altura – todos en el Himalaya, repartidos entre Nepal, Tibet y Pakistán. Para llegar hasta su base es necesario remontar a pie, durante días, tierras cada vez más altas y aisladas, hasta penetrar en un mundo hostil de roca y hielos perpetuos. Vistos de cerca, los ochomiles se muestran inmensos e inexpugnables. Intentar ascender hasta la cumbre es, según quien los mire, una locura –o el desafío de toda una vida.
Muy pocas personas han coronado los 14 ochomiles. No es extraño: ascender una sola de esas montañas requiere experiencia, maestría en las técnicas de progresión sobre roca, hielo y nieve, entrenamiento físico y mental, tiempo, dinero, capacidad de sufrimiento y suerte.
Pero plantearse escalarlas todas sólo es concebible para alpinistas profesionales que dedican su vida a ello. Y no es una vida fácil.
Quienes se enfrentan a los colosos del Himalaya deben adentrarse en la llamada "Zona de la Muerte" a partir de 7.500 metros, donde el cuerpo es incapaz de aclimatarse y, literalmente, se consume a sí mismo hasta morir. Se arriesgan a caer en grietas o por precipicios, ser sepultados por avalanchas, barridos por un temporal, sufrir hipotermia, congelaciones y mal de altura o, sencillamente, desfallecer por agotamiento. Todo ello para, como decía el alpinista Lionel Terray, "conquistar lo inútil". Eso, si finalmente se llega a la cumbre, porque hay muchas probabilidades en contra.
La escalada requiere semanas entre aclimatación, varias ascensiones parciales montando campamentos y trabajando en la ruta, violentas tormentas que paralizan el trabajo y multiplican el riesgo de aludes, etc. Cuando al fin se dan las condiciones idóneas (si se dan) para un asalto a cima, normalmente sólo queda tiempo y fuerzas para un intento
Desde hace muchos años, exploradores, alpinistas y aventureros, han intentado coronar las cumbres más altas del planeta, estableciéndose como uno de los mayores retos dentro del mundo del alpinismo el ascender los 14 picos más elevados del mundo, los denominados “14 ochomiles”.
| LOS TECHOS DEL MUNDO (14 OCHOMILES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nº | Altura | Nombre | Cordillera | País | Primera ascensión |
1 | 8.848 | Monte Everest | Himalaya | China/Nepal | 1953 |
2 | 8.611 | K2 | Karakórum | China/Pakistán | 1954 |
3 | 8.586 | Kangchenjunga | Himalaya | India/Nepal | 1955 |
4 | 8.516 | Lhotse | Himalaya | China/Nepal | 1956 |
5 | 8.463 | Makalu | Himalaya | China/Nepal | 1955 |
6 | 8.201 | Cho Oyu | Himalaya | China/Nepal | 1954 |
7 | 8.167 | Dhaulagiri | Himalaya | Nepal | 1960 |
8 | 8.156 | Manaslu | Himalaya | Nepal | 1956 |
9 | 8.125 | Nanga Parbat | Himalaya | Pakistán | 1953 |
10 | 8.091 | Annapurna I | Himalaya | Nepal | 1950 |
11 | 8.068 | Gasherbrum I | Karakórum | China/Pakistán | 1958 |
12 | 8.047 | Broad Peak | Karakórum | China/Pakistán | 1957 |
13 | 8.035 | Gasherbrum II | Karakórum | China/Pakistán | 1956 |
14 | 8.027 | Shisha Pangma | Himalaya | China | 1964 |
1-MONTE EVEREST
1-El Monte Everest (8848 m)
El monte Everest es la montaña más alta de la Tierra y más famosa del planeta, con 8.848 m. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamado Sagarmatha (la frente del cielo) y en Tibet Chomolungma o Qomolangma Feng (madre del universo). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George Everest, británico, topógrafo general de la India, en 1865.
El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cercanas por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 m). Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies). El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8.844,43 ± 0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha.
El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes, sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, pero otras dos montañas son candidatas alternativas al título de "montaña más alta de la Tierra". Mauna Kea, en Hawaii, es la más alta si se mide desde su base, ya que se alza 10.203 m sobre su base, en el suelo oceánico, pero sólo alcanza 4.205 m. El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest: el punto "Challenger Deep", que se encuentra en la Fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca. En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores: Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay del Nepal, que consiguieron la hazaña y llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.
Reinhold Messner (Italia), considerado el mejor escalador de todos los tiempos, llegó a la cima en solitario por primera vez el 20 de agosto de 1980, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, la más difícil, después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 m.
El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste, que fue la utilizada por Hillary y Tenzing.
Cada primavera, cientos de hombres y mujeres buscan su cumbre. Tal vez demasiados, la progresiva comercialización de la montaña ha dado lugar a una creciente polémica. Muy pocos la intentan sin oxígeno suplementario, y casi nadie se aventura fuera de las dos rutas “normales”, que se equipan a conciencia – y eso que la montaña cuenta con 18 rutas, algunas de ellas aún esperando su primera ascensión completa. Por lo demás, el Everest no es una montaña muy difícil técnicamente, pero sus casi 9.000 metros hacen de ella una batalla contra el cansancio y los estragos del frío y la altitud; menospreciarla es un error que puede pagarse muy caro. En particular, el Everest se cobra víctimas durante el descenso, y no tanto debido a accidentes como por agotamiento, fallos en los sistemas de oxígeno y exposición a la altitud extrema.
2-K2
2-K2 (8611 m)
Con 8611 metros de altitud, el K2 es el segundo gigante de La Tierra y la montaña más peligrosa del planeta: 56 personas han fallecido en el intento de ascensión y su dificultad técnica la convierte en uno de los retos más complicados para cualquier alpinista. Aunque la montaña es de menor altura que el Monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 han conseguido ascenderla, sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha y que ha sido denominada "La Tragedia del K2".
Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña').” Otros nombres de la montaña incluyen Mount Godwin-Austen, Lamba Pahar ("Montaña alta" en Urdu), Dapsang, Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2").
El K2 hace frontera entre Pakistán y China. La parte sur del K2 se encuentra en los "Territorios del Norte" o Gilgit-Baltistan, al norte del Glaciar Baltoro, en la zona de Cachemira administrada por Pakistán. La parte norte se encuentra en China.
La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I.
El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 sólo 8 fueron de tiempo claro. Además, hubo intentos posteriores sin éxito en 1909, 1934, 1938, 1939 y 1953. La expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón Abruzzi, parte de la vía estándar actual de ascensión.
Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni.
El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador Pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de Abruzzi, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.
En 1978 se realizó la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía abruzzi). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley, and Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.
La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.
Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras, sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año. Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.
3-KANGCHENJUNGA
3-Kangchenjunga (8586 m)
Kanchenjunga (también escrito Kangchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, o Kangchanfanga) es la tercera montaña más alta del mundo, la primera más alta de India y la segunda más alta del Nepal, con 8586 m. Situada en el distrito de Taplejung, Kanchenjunga se traduce como "cinco tesoros de la nieve", ya que la montaña contiene cinco picos de más de 8.000 m.
Hasta 1852, se creyó que el Kanchenjunga era la montaña más alta del mundo. Los cálculos hechos en 1849 por el Great Trigonometric Survey británico hicieron del monte Everest el mayor y del Kanchenjunga el tercero.
La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955. Los británicos George Band y Joe Brown fueron los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso unos metros antes de la cima, costumbre que se ha venido respetando por la mayor parte de las expediciones posteriores.
La que fue considerada como una de las mejores motañistas del siglo XX, Wanda Rutkiewicz, murió en el Kanchenjunga entre el 12 y el 13 de mayo de 1992. Rutkiewicz y Carlos Carsolio iniciaron el ascenso a las 3:30 am. del 12 de mayo desde el Campo IV situado a 7.950 metros. Después de unas doce horas de escalada, bajo una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima en solitario. De bajada el mexicano se encontró con la polaca alrededor de los 8.200-8.300 metros. Ella decidió hacer vivac y retomar la subida al día siguiente. No tenía comida, nada para cocinar. Un agotado Carsolio no pudo convencerla de descender con él, nunca más se le volvió a ver. De haberlo conseguido, hubiera sido su noveno ocho mil, para Carsolio fue su quinto.
4-LHOTSE
4-Lhotse (8516 m)
El Lhotse es el E1 del servicio cartográfico de la India. Al parecer esta montaña no tenía un nombre local en tibetano y tampoco en Nepal, así que en agosto de 1921, en un reconocimiento al Everest que realizó Howard Bury, al no encontrar un nombre local y al estar el Lhotse al sur del Everest unido por su collado sur, decidió darle el nombre de pico sur, en tibetano “Lhotse”. Es posible que este nombre haya perdurado gracias a que el nombre es tibetano.
El Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo con 8516 m, sin embargo la cercanía que tiene con el Everest ocasionó que en un principio los montañistas lo ignoraran, así todas las incursiones al Lhotse a excepción de las de su cara sur fueron como resultado de exploraciones al Everest.
En 1956 un equipo de suizos llegaron a Nepal con la intención de hacer la segunda ascensión al Everest, pero también tenían un permiso para intentar el Lhotse, esta expedición dirigida por Albert Eggler estaba conformada por Wolfgang Diel, Hans Grimm, Hansrudolf Von Gunten, Eduard Leuthold médico de la expedición, Fritz Luchsinher, Jürg Marmet, Fritz Müller, Ernest Reiss, Adolf Reist y Ernst Schmied, además los acompañaban 22 sherpas bajo las órdenes del sirdar Pasang Dawa Lama. La ruta a seguir era clara subir por el glaciar de Khumbu hasta el collado sur del Everest y atacar desde allí la montaña. El campo VI se instaló a unos 8.000 msnm cerca de la cumbre de los ginebrinos que abastecieron por medio de una cuerda fija. Así el 18 de mayo Fritz Luchsinger y Ernst Reiss salieron de este campamento y se pusieron en marcha a las nueve de la mañana, tras perder una hora debido a la avería de una de las máscaras de oxígeno. Después de sustituirla por una de repuesto alcanzaron el couloir, que con una inclinación de unos 40° ó 50° de nieve excelente los llevó hasta la arista cimera. Tras escalar algunos metros sobre unas torres de roca alcanzaron la afilada y pequeña cumbre a las 2.45 del 18 de mayo de 1956, sólo nueve días antes los japoneses habían conquistado el Manaslu.
A solo cinco días de conquistar el Lhotse esta expedición puso a dos hombres mas sobre la cumbre del Everest y otros dos un día después, esta expedición regreso sin un solo incidente, lo que resulto ser todo un logro.
El 13 de mayo de 1994 Carlos Carsolio escala el Lhotse en solitario implantando un récord mundial de velocidad en ascenso 23 h 50 min del campo base a la cumbre. Con esto Carlos se convierte en la cuarta persona en el mundo en completar “Las cinco grandes” y el más joven.
En la actualidad el Lhotse tiene cinco rutas en sus caras sur y una sola en su cara oeste.
5-MAKALU
5-Makalu (8463 m)
El Makalu o Gran Negro, con 8463 metros, es la quinta montaña más alta del mundo. Makalu (en chino oficial Makaru; Pinyin: Mǎkǎlǔ Shān) es una de las 14 montañas que tienen una altitud de más de 8.000 m. El Makalu es una de las montañas más difíciles del mundo para escalar. La montaña es famosa por sus empinados y afilados bordes que están completamente expuestos a los elementos. El ascenso final de la cumbre es una especie de pirámide que implica técnicas de escalada en hielo y roca.
Está localizada en el Himalaya y marca la frontera entre Nepal y Tibet. Makalu se encuentra 22 km al este del Monte Everest. La primera ascención de la montaña se produjo en 1955 por Lionel Terray y Jean Couzy.
Makalu tiene dos notables picos subsidiarios. Kangchungtse, o Makalu II, 7.678 m, a 3 km al noroeste. Subiendo 4 km al noreste y conectado con Kangchungtse por un estrecho sendero, está Chomo Lonzo de 7.818 m.
6-CHO OYU
6-Cho Oyu (8201 m)
Con 8201 m, el Cho Oyu es la sexta montaña más elevada del mundo y está considerado el 'ochomil' más sencillo para los escaladores. El Cho Oyu se encuentra en el Himalaya, 20 km al oeste del Monte Everest. Cho Oyu significa "Diosa Turquesa" en tibetano.
El primer intento de ascender al Cho Oyu fue realizado en 1952 por una expedición dirigida por Eric Shipton, pero tuvieron dificultades técnicas que no pudieron resolver, en un despeñadero de hielo, a más de 6.650 metros.
El Cho Oyu fue escalado por primera vez el 19 de octubre de 1954. Herbert Tichy, Joseph Joechler y el sherpa Pasang Dawa Lama, formando parte de una expedición austriaca, fueron los primeros en conseguirlo.
Pocos kilómetros al oeste del Cho Oyu se encuentra Nangpa La (5.716 m), un paso helado que sirve como ruta comercial entre el Tíbet y los Sherpa, de Khumbu. Gracias a su proximidad con este paso, los escaladores consideran que el Cho Oyu es el pico de más de ocho mil metros más fácil de ascender. El Cho Oyu fue el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), Everest (mayo de 1953), Nanga Parbat (julio de 1953) y K2 (julio de 1954).
7-DHAULAGIRI
7-Dhaulagiri (8167 m)
El Dhaulagiri, con 8167 metros de altitud, ocupa el séptimo puesto en el ránking de las cumbres más altas del mundo. Es a su vez el pico más alto de los cinco que forman el macizo del mismo nombre.
El nombre Dhaulagiri proviene del sánscrito, (Dhavala giri) y significa "montaña blanca". Tras su descubrimiento por el mundo occidental en 1808, fue designada como la cumbre más alta del mundo, reemplazando al Chimborazo, de Ecuador, que con sus 6.310 m, era hasta entonces considerada como la mayor elevación del planeta. Esa calificación, sin embargo, sólo le duró hasta que 30 años más tarde el Kanchenjunga (8.586 m) tomase el relevo.
El primer reconocimiento con miras al ascenso del Dhaulagiri fue realizado en 1950 por una expedición francesa liderada por Maurice Herzog, quienes luego de fracasar en su intento por encontrar una ruta, decidieron dirigir sus esfuerzos al vecino Annapurna, cuya cima alcanzaron el 3 de junio de ese año, logrando así el primer ascenso a una montaña de más de 8.000.
En el año 1954, la primera expedición argentina en realizar un intento de ascención a un monte de Himalaya llegó hasta el Dhaulagiri, y realizando la ruta de la Pera, también llamada "ruta de los argentinos", superaron los 8.000 metros de altura. Trágicamente, el jefe de la expedición, el Teniente 1º Francisco Ibáñez, falleció en Kathmandú a los 28 años de edad, luego de haber sufrido congelaciones en sus pies a más de 7.000 metros. El documental Dhaulagiri 1954: Argentinos al Himalaya, relata la historia de esta expedición.
En 1959, una expedición austríaca dirigida por Fritz Moravec exploró con bastantes expectativas la arista noreste de la montaña, sin embargo, el ascenso al Dhaulagiri tuvo que esperar hasta el 13 de mayo de 1960, cuando una expedición austro-suiza liderada esta vez por Max Eiselin retomó los reconocimientos del año anterior y puso en su cumbre a Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Nyima Dorji y Nawang Dorji.
La expedición de los primeros ascensionistas fue además la primera en valerse del apoyo de un avión, un Pilatus PC-6, que se estrelló durante la aproximación y fue abandonado en la montaña. Otro hito de ese equipo, fue el de convertir a Kurt Diemberger en el único hombre, junto a Hermann Buhl, en realizar dos primeros ascensos a una montaña de 8.000 msnm, pues en 1957, Diemberger, junto al propio Buhl, vencedor del Nanga Parbat, había conquistado por vez primera la cima del Broad Peak.
La mayoría de los posteriores ascensos a la montaña se han realizado por la ruta abierta en 1960, que se convirtió en su ruta normal.
8-MANASLU
8-Manaslu (8156 m)
Manaslu (también conocido como Kutang) es la octava montaña más elevada del mundo, con 8156 m y está situada en la cordillera del Himalaya, en Nepal. El nombre Manaslu proviene de la palabra manas, que en idioma sánscrito significa ‘mente’.
La primera ascensión al Manaslu la culminaron, el 9 de mayo de 1956, Toshio Imanishi y Gyalzen Norbu formando parte de una expedición japonesa.
El Manaslu se caracteriza por su mal tiempo, el riesgo es mayor que en otras montañas. Las estadísticas de las personas que allí mueren son mucho más altas que las del Everest, en donde aproximadamente de ocho alpinistas que llegaron a la cumbre uno murió, en el Manaslu la estadística es de tres a uno.
9-NANGA PARBAT
9-Nanga Parbat (8125 m)
Con 8125 m, el Nanga Parbat es la novena montaña más alta del mundo y la segunda más alta de Pakistán. Nanga Parbat significa "montaña desnuda" en urdu y en hindi. Este nombre obedece al hecho de que es una montaña aislada, separada del resto, por lo que la parte con nieves perpetuas se destaca en el paisaje. Al mismo tiempo, este hecho la convierte en una montaña peligrosa para los escaladores. De hecho, a lo largo de la historia del montañismo el ascenso al Nanga Parbat ha cobrado numerosas víctimas hasta el punto de que fue llamada la montaña asesina por la expedición que logró en 1953 hacer la primera cumbre.
El Nanga es el ochomil más occidental del planeta; está situado en la región de los Territorios del Norte, en Pakistán, al sur del Río Indo. La diferencia de altura con el fondo del valle del Indo, distante sólo 25 km, alcanza alrededor de 7.000 metros. La pared sur con sus 4.500 metros es la más alta pared rocosa del mundo
Fue escalado por primera vez en 1953 por el escalador austríaco Hermann Buhl, quien formaba parte de un equipo germano-austríaco. Buhl fue el único montañero de la expedición que logró coronar la cima, convirtiérndose así en el único montañero en hacer una primera ascensión de un ochomil en solitario y sin ayuda de oxígeno.
10-ANNAPURNA I
10-Annapurna (8091 m)
Annapurna es el nombre de una serie de picos en el Himalaya, un macizo de 55 km de longitud, cuyo punto más elevado, Annapurna I, se alza a 8.091 m, lo que lo convierte en la décima cumbre más elevada de la tierra y uno de los "ochomiles".
El Annapurna es, estadísticamente, el más letal de los 14 ochomiles, debido sobre todo a las constantes avalanchas que barren todos sus flancos, incluida la ruta de ascensión, por la vertiente norte, y por ello es considerada una de las montañas más peligrosas de ascender en el mundo, con un rango de 40 % de mortalidad.
Annapurna es un nombre en Sánscrito que puede traducirse como Diosa de las Cosechas.
El macizo del Annapurna comprende seis picos principales:
Annapurna I 8.091 m
Annapurna II 7.937 m
Annapurna III 7.555 m
Annapurna IV 7.525 m
Gangapurna 7.455 m
Annapurna Sur 7.219 m
Annapurna I fue la primera cumbre de más de 8.000 m en ser escalada por un humano. Maurice Herzog y Louis Lachenal, con una expedición francesa (Louis Lachenal, Gaston Rebuffat, Lionel Terray, Marcel Schatz, Jean Couzy, Jacques Oudot, Marcel Ichac, Francis de Noyelle), lo consiguieron el 3 de junio de 1950.
La primera vez que se consiguió alcanzar la cumbre por la cara sur del Annapurna fue en 1970. Lo logró la expedición británica dirigida por Chris Bonington, de la que formaba parte el alpinista Ian Clough, que murió en el descenso.
El 3 de febrero de 1987, Jerzy Kukuczka y Artur Hajzer, consiguieron la primera ascensión a un "ochomil" en invierno.
11-GASHERBRUM I
11-Gasherbrum I (8068 m)
Con 8068 m, el Gasherbrum I es el undécimo pico más alto de la Tierra. También se le conoce como K5, Hidden Peak o Moravi I.
Gasherbrum I fue bautizado como K5 (quinto pico del Karakórum) por T.G. Montgomery en 1856 cuando vio los picos de la cordillera del Karakórum por primera vez. En 1892, William Martin Conway le puso otro nombre, Hidden Peak, en referencia a su extremado alejamiento.
La primera ascensión fue hecha por una expedición americana el 5 de julio de 1958 dirigida por Nich Clinch en la cual, Pete Schoening y Andy Kauffman llegaron a la cima.
12-BROAD PEAK
12-Broad Peak (8047 m)
Broad Peak (inicialmente llamado K3) es la duodécima montaña más alta de la Tierra y la cuarta más alta de Pakistán, con 8047 m. Está situada en el Karakórum, en la frontera entre China y Pakistán, aproximadamente a 8 km del K2.
El Broad Peak fue bautizado como K3 ( que significa, tercer pico del Karakórum) por T.G. Montgomery en 1856. Este pico es conocido localmente como Faichan Kangri. La traducción literal de Broad Peak como Phalchan Kangri no es aceptada entre los Balti.
La primera ascensión a la cumbre es conseguida el 9 de junio de 1957 por una expedición austriaca dirigida por Marcus Schmuck y formada por Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger, y Hermann Buhl.
13-GASHERBRUM II
13-Gasherbrum II (8035 m)
Ubicado en Pakistán, el Gasherbrum II, también llamado K4, ocupa el decimotercer lugar entre las montañas más altas del mundo, con 8035 m. El nombre Gasherbrum proviene del Balti “Grasa brum” que significa montaña hermosa. Es considerado uno de los ochomiles más accesibles y sólo el Everest y el Cho Oyu, han registrado más ascensiones.
En 1956 tuvo lugar la primera ascensión por una expedición de la Sociedad Austriaca del Himalaya formada por Sepp Larch, Fritz Moravec y Hans Willempart (Arista Suroeste).
14-SHISHA PANGMA
14-Shishapangma (8027 m)
El Shisha Pangma (oficialmente Xixabangma), también conocido como Gosaithan, con 8.027 m, es la menor de las 14 cumbres que superan los 8.000 metros. Su nombre en tibetano significa "cresta sobre la planicie de hierba" mientras que Gosaithan en hindi, significa "el trono de los dioses".
De las 14 cumbres que superan los 8000 m, el Shisha Pangma es el único que está completamente situado en la región del Tíbet, más concretamente en el Parque Nacional de Langtang, al norte de Katmandú. La ausencia de grandes cumbres a su alrededor, hace resaltar majestusamente su abrupta y rocosa cara sur.
Fue coronado por primera vez en 1964 por el montañista chino Xǔ Jìng y otros nueve tibetanos que formaban la expedición. No volvió a ser ascendido hasta 1980, a causa de la prohibición impuesta por las autoridades chinas que finalizó en 1978.
Por su ruta más accesible, por la cara norte, es considerado como uno de los ocho miles más "fáciles" de ascender. Se puede llegar en vehículo hasta el campo base a unos 5.000 metros. Mucho más exigentes son las rutas situadas en la cara sureste de la montaña, rutas reservadas solo a montañistas de muy alto nivel. Alrededor de 21 son las personas que han fallecido ascendiendo la montaña.
ASCENSIONES
El primer intento de ascender un ochomil tuvo lugar en la expedición de los alpinistas británicos Albert Mummery, Geoffrey Hastings y J. Norman Collie al Nanga Parbat en 1895. Acabó en fracaso, cuando Mummery y dos Gurkhas, Ragobir y Goman Singh, murieron por una avalancha.
El primer ascenso con éxito de un ochomil fue el de los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, que alcanzaron la cima del Annapurna el 3 de junio de 1950.
La primera persona en completar la ascensión a los catorce ochomiles, entre otras hazañas, fue el italiano Reinhold Messner, quien concluyó la hazaña el 16 de octubre de 1986 sin utilizar oxígeno en ninguna de sus ascensiones. Seis de ellas fueron realizadas por nuevas vías (Kangchenjunga, Cho Oyu, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna y Gasherbrum I).
El Everest, la cumbre más elevada de la Tierra
Messner, considerado el mejor alpinista de todos los tiempos, fue la primera persona en ascender el monte Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980, así como al Nanga Parbat en las mismas condiciones. También cruzó la Antártida sin ayudas externas.
Un año después, en 1987, el polaco Jerzy Kukuczka fue el segundo en lograrlo y, hasta hoy, el alpinista que lo ha conseguido con el menor margen de tiempo: 7 años, 11 meses y 14 días entre la primera y la última cima. Aunque usó oxígeno suplementario en una de sus ascensiones, la que realizara al Everest, realizó 4 de dichas ascensiones en temporada invernal (Kangchenjunga, Cho Oyu, Dhaulagiri y Annapurna). En todos los casos se trataba de la primera ascensión invernal. Además, 9de estas ascensiones fueron realizadas por nuevas vías (todas salvo las cuatro realizadas en invierno y la ascensión al Lhotse).
Ascensión a un ochomil en el Himalaya
A fecha de 12 de octubre de 2009 dieciocho alpinistas han conseguido escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta. El alpinista que más veces ha ascendido a montañas de este tipo es el español Juan Eusebio "Juanito" Oiarzábal, con 23 ascensiones (a 12 de octubre de 2009), seguido por el norteamericano Ed Viestrus y el nepalí Danuru Sherpa, ambos con 21 ascensiones. El kazajo Denis Urubko realizó en 2001 la proeza de la ascensión más rápida a una montaña de más de 8000 metros, fue en el Gasherbrum II y lo ascendió en 7 horas y 30 minutos.
GRANDES ALPINISTAS
Los alpinistas que han alcanzado la cumbre de todos los ochomiles (hasta el año 2007) son los siguientes:
| ALPINISTAS QUE HAN CONQUISTADO LOS 14 OCHOMILES | |||
|---|---|---|---|
Nº | Nombre | Año | Nacionalidad |
1 | Reinhold Messner | 1970-1987 | Italiano |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | Polaco |
3 | Erhard Loretan | 1982-1995 | Suizo |
4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | Mexicano |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 | Polaco |
6 | Juan Eusebio Oiarzabal | 1985-1999 | Español |
7 | Sergio Martini | 1983-2000 | Italiano |
8 | Park Young-Seok | 1993-2001 | Coreano |
9 | Um Hong-Gil | 1988-2001 | Coreano |
10 | Alberto Iñurrategi | 1991-2002 | Español |
11 | Hang Wang-Yong | 1994-2003 | Coreano |
12 | Edmund Viesturs | 1989-2005 | Estadounidense |
13 | Silvio Mondinelli | 1993-2007 | Italiano |
14 | Iván Vallejo | 1999-2008 | Ecuatoriano |
15 | Denis Urubko | 2000-2009 | Kazajo |
16 | Ralph Dujmovits | 1990-2009 | Alemán |
17 | Veikka Gustafsson | 1993-2009 | Finlandés |
18 | Andrew Lock | 1993-2009 | Australiano |
Los primeros alpinistas en ascender los míticos 14 ochomiles fueron los siguientes:
| PRIMERAS ASCENSIONES DE LOS 14 OCHOMILES | |||
|---|---|---|---|
Nº | Pico | Fecha ascensión | Alpinista/s |
1 | Everest | 29-05-1953 |
|
2 | K2 | 31-07-1954 |
|
3 | Kangchenjunga | 25-05-1955 |
|
4 | Lhotse | 18-05-1956 |
|
5 | Makalu | 15-05-1955 |
|
6 | Cho Oyu | 19-10-1954 |
|
7 | Dhaulagiri | 13-05-1960 |
|
8 | Manaslu | 09-05-1956 |
|
9 | Nanga Parbat | 03-07-1953 |
|
10 | Annapurna | 03-06-1950 |
|
11 | Gasherbrum I | 05-07-1958 |
|
12 | Broad Peak | 09-06-1957 |
|
13 | Gasherbrum II | 08-07-1956 |
|
14 | Shisha Pangma | 02-05-1964 |
|
REINHOLD MESSNER
Considerado el mejor alpinista de todos los tiempos, Reinhold Messner (17 de septiembre de 1944, Villnös-Funes, Tirol del Sur) es un alpinista italiano de lengua alemana que se convirtió en la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno, entre otras hazañas.
Su pasión y constancia le han llevado a conseguir lo que muchos otros consideraban imposible. Sus logros son incontables como escalador en roca, alpinista y aventurero. Además logra transmitir toda su pasión en los libros que nos entrega, haciéndonos partícipes de sus aventuras, siendo por ello un icono moderno que ningún amante de este modo de vida puede pasar por alto.
Entre sus numerosas conquistas, caracterizadas por la búsqueda de rutas alternativas cada vez más difíciles, se encuentran la de ser el primer alpinista en ascender la totalitad de los 14 picos de más de 8000 metros de altura, además de ser el primero en ascender el monte Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980, así como al Nanga Parbat en las mismas condiciones. También fue el primero en cruzar la Antártida sin ayudas externas.
Considerado el mejor alpinista de todos los tiempos, Reinhold Messner (17 de septiembre de 1944, Villnös-Funes, Tirol del Sur) es un alpinista italiano de lengua alemana que se convirtió en la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno, entre otras hazañas.
Su pasión y constancia le han llevado a conseguir lo que muchos otros consideraban imposible. Sus logros son incontables como escalador en roca, alpinista y aventurero. Además logra transmitir toda su pasión en los libros que nos entrega, haciéndonos partícipes de sus aventuras, siendo por ello un icono moderno que ningún amante de este modo de vida puede pasar por alto.
Entre sus numerosas conquistas, caracterizadas por la búsqueda de rutas alternativas cada vez más difíciles, se encuentran la de ser el primer alpinista en ascender la totalitad de los 14 picos de más de 8000 metros de altura, además de ser el primero en ascender el monte Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980, así como al Nanga Parbat en las mismas condiciones. También fue el primero en cruzar la Antártida sin ayudas externas.
Reinhold Messner, uno de los mejores alpinistas de todos los tiempos
Natural de la región italiana del Alto Adigio (Tirol Sur), un territorio de etnia y lengua alemanas, el contacto del gran alpinista con la alta montaña fue muy temprano, pues no en vano su comarca natal se encuentra en pleno corazón de la cordillera de los Alpes, al sur de la cadena conocida como Tanaru Altos y al oeste de los célebres Dolomitas, donde se alzan varios picos de más de 3 000 m de altitud.
Messner se estrenó en el Himalaya (1970) con la ascensión al Nanga Parvat, montaña de 8125 m situada en la región de Cachemira, entre la frontera de la India y Pakistán. Le acompañaba su hermano Günter, que falleció durante el descenso. La tragedia no desalentó a Messner, que llevaba la montaña en la sangre. En 1978 iba a rubricar la primera de sus grandes aventuras: la ascensión de los 8848 m del monte Everest sin bombonas de oxígeno, un desafío que ningún alpinista había superado. Le acompañó en la empresa un montañero austríaco, Peter Habeler, con quien ya había escalado el Gasherbrum (8068 m).
Dos años más tarde, Messner rizó el rizo de la dificultad repitiendo la ascensión al Everest, de nuevo sin bombona de oxígeno, y esta vez sin compañía. Segunda plusmarca en su haber: nadie había alcanzado antes la cima de esta enorme montaña en solitario.
Pero la doble conquista del Everest no satisfizo las ansias de aventura de Reinhold Messner. Y si difícil fue la ascensión al techo del mundo, no lo fue menos la conquista del K2 (o Godwin Austen, de 8611 m), cuya cima ascendió, en compañía de A. Gogna, en el año 1979. El K2 se alza en la cordillera de Karakórum, en la frontera entre Pakistán y China. Había sido conquistado por vez primera por otra expedición italiana, dirigida por Ardito Desio (1954).
El Kanchenjunga (K3, de 8598 m) se encuentra en la frontera entre Nepal y la India. Este enorme macizo, que culmina en cinco picos, fue escalado por Messner en 1982 (tuvo como precedente la expedición del galés Charles Evans, que coronó la montaña en 1955).
Reinhold Messner
Messner publicó la crónica de su primera expedición al Everest, titulada: "Everest. Expedición al punto final", en 1979. En sus páginas pueden leerse reflexiones como éstas: "En las expediciones, lo que me interesa es acercarme más a mí mismo; mirar hacia mi interior. Cuando subo muy alto, puedo mirar muy dentro de mí. Pero si introdujera medios técnicos entre la montaña y yo, no podría percibir ciertas sensaciones: con la mascarilla de oxígeno no puedo comprobar, no puedo percibir qué significa escalar alturas de 8000 metros y más, combatir la tendencia del cuerpo a no obedecer y soportar la soledad sin ninguna ayuda".
Messner había demostrado al mundo que un hombre bien preparado podía enfrentarse con sus propios medios al desafío de la Gran Madre del Mundo, como llaman los nativos del Himalaya al gigantesco monte Everest. Años más tarde, una vez retirado de la escalada de élite, aplicó su experiencia y conocimientos al desarrollo de técnicas de supervivencia en la alta montaña. La intención del veterano montañero italiano no era otra que adiestrar a las futuras generaciones de alpinistas, para que afrontasen con garantías las condiciones materiales más adversas.
Destaca su faceta como escritor y conferenciante. En la actualidad se mantiene ocupado en diversos negocios relacionados con el montañismo. Entre 1999 y 2004 actuó como miembro del Parlamento Europeo por el partido de los Verdes de Italia.
| CRONOLOGÍA DE CUMBRES DE REINHOLD MESSNER | |
|---|---|
| 1970 | Nanga Parbat (8125 m)-Junto a su hermano Gunther, fallecido en el descenso |
| 1972 | Manaslu (8156 m) |
| 1972 | Noshaq (7492 m) |
| 1974 | Aconcagua (6962 m) |
| 1975 | Gasherbrum I (8068 m)-Primera ascensión a un 8000 en estilo alpino y por una nueva vía |
| 1976 | McKinley (6193 m) |
| 1978 | Breach Wall del Kilimanjaro (5963 m)-1º ascensión |
| 1978 | Everest (8848 m)-1º vez que se ascendía sin O2 |
| 1978 | Nanga Parbat (8125 m)-en solitario, sin O2 y por una nueva vía |
| 1979 | K2 (8611 m) |
| 1980 | Everest (8848 m)-en solitario y sin O2 por una nueva vía |
| 1981 | Chamlang (7317 m)-1º ascensión por la cara norte |
| 1982 | Kangchenjunga (8598 m)-Sin O2 |
| 1982 | Gasherbrum II (8035 m) |
| 1982 | Broad Peak (8048 m) |
| 1983 | Cho Oyu (8153 m) |
| 1985 | Dhaulagiri (8167 m) |
| 1985 | Annapurna (8091 m) |
| 1986 | Makalu (8451 m) |
| 1986 | Lhotse (8511 m) |
| 1986 | Monte Vinson (4897 m) |
| 1992 | Chimborazo (6310 m) |
| 1992 | Cotopaxi (5897 m) |
JUANITO OIARZÁBAL
Sin duda uno de los mejores alpinistas españoles de la historia y también del mundo, Juan Eusebio Oiarzábal Urteaga, más conocido como Juanito Oiarzábal (Vitoria, País Vasco, 30 de marzo de 1956), es el sexto hombre del mundo y primer montañero español que consigue ascender a las 14 montañas de más de 8.000 metros (popularmente Ochomiles) que hay en la Tierra. Además es el cuarto en la historia en hacerlo sin ayuda de oxígeno adicional.
También es la persona que cuenta con el récord mundial de Ochomiles ascendidos, con 24 en total, superando a Reinhold Messner, y continuando las ascensiones en la actualidad. Esta gesta convirtió a Oiarzábal en uno de los montañeros más relevantes de toda la historia y en el mayor coleccionista de cumbres de todos los tiempos. Tras él se sitúan el sherpa Ang Rita, ya retirado, con un total de 19 ascensiones, y Reinhold Messner y Ed Viesturs con 18. Tiene numerosas distinciones destacando la de miembro de honor de la Sociedad Geográfica Española, Medalla de Oro al Mérito Deportivo otorgada por el Consejo de Ministros, la insignia de oro de la Federación Vasca de Montaña y sus tres nominaciones al Premio Príncipe de Asturias en deportes en los años 1999, 2001 y 2004.
Juanito Oiarzábal
Ya desde la cuna, demostró dotes de buen deportista y, antes de dedicarse al montañismo, practicó gimnasia deportiva. La espeleología era una de sus principales aficiones, pero, gracias a la influencia de su padre y de algunos amigos, se interesó también por el alpinismo. Sus excepcionales facultades físicas y la elasticidad adquirida durante sus años de gimnasta le permitieron sobresalir rápidamente en esa práctica deportiva. Con tan sólo 24 años creó su propia empresa y empezó a dedicarse casi en exclusiva al montañismo. En 1985, cuando había cumplido los 29 años, inició la aventura más apasionante de su vida: conquistar la cumbre de las montañas más altas de la Tierra, es decir, los catorce "ochomiles". Culminó el reto en la primavera de 1999 tras coronar el Annapurna (Nepal, 8.091 m).
Ha realizado ascensiones en todos los macizos de la península, por las rutas más difíciles. Tiene incluso en su haber algunas rutas inéditas de gran relevancia.
En los Alpes, que son la referencia del montañismo más exigente, -y de ahí la denominación genérica de alpinismo-, Juanito Oiarzábal cuenta con las ascensiones más reconocidas, por su gran dificultad. Ha escalado en otros continentes, América del Norte, América del Sur, Africa, y volviendo al Himalaya, es ahí donde se desenvuelve con mayor soltura.
Hasta la fecha, ha realizado más de 35 expediciones importantes en 23 años de carrera como alpinista.
Juanito Oiarzábal
El difícil descenso que afrontó tras alcanzar la cima del K2 en 2004 en compañía de Edurne Pasabán les ocasionó congelaciones en los pies a ambos, sufriendo Edurne la amputación de dos dedos y Juanito de la totalidad los mismos.
| CRONOLOGÍA DE CUMBRES DE JUANITO OIARZÁBAL | |
|---|---|
América | |
| 1983 | Aconcagua (6957 m)-Argentina |
| 1984 | Mckinley (6194 m)-Alaska |
| 2006 | Aconcagua (6957 m)-Argentina |
| África | |
| 1988 | Monte Kenia (5199 m)-Kenia |
| Europa | |
| 2001 | Elbrus (5642 m)-ruta invernal-cumbre más alta de Europa |
| Asia | |
| 15-05-1985 | Cho-Oyu (8201 m)-Nepal/China |
| 16-08-1987 | Gasherbrum II (8035 m)-Pakistán/China |
| 12-07-1992 | Nanga Parbat (8125 m)-Pakistán |
| 07-10-1993 | Everest (8848 m)-Nepal/China |
| 24-06-1994 | K2 (8611 m)-Pakistán |
| 08-05-1995 | Makalu (8465 m)-Nepal/China |
| 02-10-1995 | Lhotse (8516 m)-Nepal/China |
| 12-07-1995 | Broad Peak (8047 m)-Pakistán |
| 06-05-1996 | Kangchenjunga (8598 m)-Nepal |
| 08-10-1997 | Manaslu (8163 m)-Nepal |
| 09-07-1997 | Hidden Peak (8068 m)-Pakistán |
| 22-05-1998 | Dhaulagiri (8167 m)-Nepal |
| 10-10-1998 | Shisha Pangma (8046 m)-China |
| 29-04-1999 | Annapurna (8091 m)-Nepal |
| 23-05-2001 | Everest (8848 m)-Ascensión sin O2-Nepal/China |
| 05-10-2002 | Cho-Oyu (8201 m)-Nepal/China |
| 19-07-2003 | Gasherbrum II (8035 m)-Pakistán |
| 26-07-2003 | Hidden Peak (8068 m)-Pakistán |
| 23-09-2003 | Cho-Oyu (8201 m)-Nepal/China |
| 05-10-2003 | Cho-Oyu (8201 m)-Nepal/China |
| 14-04-2004 | Ama Dablam (6856 m)-Nepal |
| 26-07-2004 | K2 (8611 m)-Pakistán |
| 10-05-2008 | Makalu (8465 m)-Nepal/China |
| 18-05-2009 | Kangchenjunga (8586 m)-Nepal/India |
| 27-04-2010 | Annapurna (8091 m.)-Nepal |
EDURNE PASABAN
La alpinista española Edurne Pasaban Lizarribar es la primera mujer que ha conseguido el desafío de ascender los 14 ochomiles del planeta (montañas de más de 8000 metros), después del no reconocimiento internacional del ascenso a la cumbre del Kanchenjunga por parte de la escaladora surcoreana Oh Eun-Sun, quedándose esta última con 13 ochomiles ascendidos reconocidos oficialmente.
Edurne Pasabán nació en Tolosa (Guipúzcoa) el 1 de agosto de 1973, donde practicar deportes de montaña es algo tan habitual como salir a “potear” entre amigos, y ella no era una excepción, pero nunca se planteó dedicar su vida plenamente a ello. Por eso completó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial, y después obtuvo un Master en Gestión de Recursos Humanos por la Business School de ESADE en Barcelona. Su primer trabajo no fue como guía de montaña, sino en la empresa familiar, dedicada a la construcción de maquinaria. Más adelante fundaría su propio negocio: no una empresa de aventura ni una tienda de material de escalada, sino un restaurante y alojamiento de turismo rural, “el Abeletxe.”
Varias mujeres se han disputado el poder ser la primera en conseguir el reto de ascender a los 14 ochomiles del planeta:
-La española Edurne Pasaban Lizarribar, que suma 14 ochomiles.
-La austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, que suma 12.
-La italiana Nives Meroi es otra de las alpinistas destacadas, habiendo ascendido 11 "ochomiles", todos en compañía de su marido Romano Benet, actualmente enfermo.
-La surcoreana Oh Eun-Sun que ha competido en una auténtica carrera por conseguir dicha hazaña con Edurne Pasaban, acompañada de grandes medios, y a la que se la reconocido el ascenso de 13 ochomiles, después de no admitírsele como válido el ascenso al Kanchenjunga. La decisión de no admitir como válido el supuesto ascenso de Miss Oh al Kanchenjunga tuvo lugar en una reunión celebrada en la federación surcoreana de montañismo en la que tomaron parte todos los "ochomilistas" del país asiático para analizar las pruebas de cumbre presentadas por su compatriota. Después de las pruebas presentadas, Elizabeth Hawley, considerada la juez más importante del alpinismo mundial, ha confirmado el no reconocimiento de la subida a la cumbre del Kanchenjunga por parte de la coreana Miss Oh ante las dudosas pruebas presentadas y por los testimonios de sus sherpas, y por lo tanto, confirma a Edurne Pasaban como la primera mujer en hacer los 14 ochomiles del planeta.
Edurne Pasaban
Edurne Pasaban ha ascendido, por este orden, al Everest (2001), Makalu (2002), Cho Oyu (2002), Lhotse (2003), Gasherbrum II (2003), Gasherbrum I (2003), K2 (2004), Nanga Parbat (2005), Broad Peak (2007), Dhaulagiri (2008), Manaslu (2008), Kangchenjunga (2009), Annapurna (2010) Y Shisha Pangma (2010).
El 5 de octubre de 2008, tras hacer cima en el Manaslu, sumaba su undécimo ochomil de los catorce existentes, igualando los que tenían entonces la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner y la italiana Nives Meroi.
El 18 de mayo de 2009 subió al Kangchenjunga con, entre otros, Juanito Oiarzábal y la polaca Kinga Baranowska, sufriendo graves congelaciones. El 17 de abril de 2010 consigue alcanzar la cima de su decimotercer ochomil, el Annapurna (8091 m.,) una de las montañas más traicioneras y que más vidas se ha cobrado entre los alpinistas, junto al resto de compañeros del equipo de Al Filo de lo Imposible.
El 27 de abril de 2010, con grandes medios, la montañera surcoreana Oh Eun-Sun alcanza la cima del Annapurna, la que debería haber sido en principio su 14 ochomil ascendido, adelantándose a la española Edurne Pasaban, que competía simultaneamente por la misma hazaña. Sin embargo, meses después, la federación surcoreana de montañismo y la jueza mundial del alpinismo Elizabeth Hawley, ante las dudosas pruebas presentadas, deciden no reconocer el ascenso de esta alpinista al Kanchenjunga efectuada en el año 2009, con lo cual oficialmente se ha quedado en 13 ochomiles coronados.
Poco después, el 17 de mayo, Edurne Pasaban corona la cima del Shisha Pangma, convirtiéndose en la primera mujer reconocida mundialmente en ascender los 14 ochomiles del planeta.
La alpinista guipuzcoana cuenta habitualmente entre sus principales patrocinadores con el programa de Televisión Española (TVE) "Al filo de lo imposible", que le ha acompañado en sus últimas ocho ascensiones de este tipo.
Edurne Pasaban
CRONOLOGÍA DE CUMBRES DE EDURNE PASABAN | |
|---|---|
| 23-05-2001 | Everest (8848 m) |
| 16-05-2002 | Makalu (8465 m) |
| 05-10-2002 | Cho Oyu (8201 m) |
| 26-05-2003 | Lhotse (8516 m) |
| 19-07-2003 | Gasherbrum II (8035 m) |
| 26-07-2003 | Gasherbrum I (8068 m) |
| 26-07-2004 | K2 (8611 m) |
| 20-06-2005 | Nanga Parbat (8125 m) |
| 12-06-2007 | Broad Peak (8047 m) |
| 01-05-2008 | Dhaulagiri (8167 m) |
| 05-10-2008 | Manaslu (8156 m) |
| 18-05-2009 | Kangchenjunga (8586 m) |
| 17-04-2010 | Annapurna (8091 m) |
| 17-05-2010 | Shisha Pangma (8027 m) |
La carrera por ser la primera mujer en ascender los 14 ochomiles:
Oh, Eun-Sun (1966, Namwon, Corea del Sur):
-Ha ascendido 13 ochomiles : Gasherbrum II, Broad Peak, Everest, Shisha Pangma, Cho Oyu, K2, Makalu, Lhotse, Manaslu, Dhaulagiri, Nanga Parbat, Gasherbrum I y Annapurna. Le falta por ascender oficialmente el Kangchenjunga, después de no ser reconocida oficialmente su supuesta ascensión en el año 2009.
Gerlinde Kaltenbrunner (1970, Kirchdorf an der Krems, Baja Austria, Austria):
-Ha subido 12 de los 14 ochomiles: Cho Oyu, Makalu, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Shisha Pangma, Gasherbrum II, Kangchenjunga, Broad Peak, Dhaulagiri y Lhotse. Le faltan por ascender 2 ochomiles: Everest y K2.
Edurne Pasaban (1973, Tolosa, Guipúzcoa, España):
-Ha ascendido los 14 ochomiles: Everest, Makalu, Cho Oyu, Lhotse, Gasherbrum II, Gasherbrum I, K2, Nanga Parbat, Broad Peak, Dhaulagiri, Manaslu, Kangchenjunga, Annapurna y Shisha Pangma.
Nives Meroi (1961, Bonate Sotto, Bérgamo, Italia):
- Ha ascendido 11 de los 14 ochomiles: Nanga Parbat, Shisha Pangma, Cho Oyu, Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, Lhotse, Dhaulagiri, K2, Everest y Manaslu. Le faltan por ascender 3 ochomiles: Makalu, Kangchenjunga y Annapurna.
EL MÍTICO MONTE EVEREST
El Monte Everest es la montaña más alta de la Tierra a nivel del mar, con 8.848[] metros. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China.
En Nepal es llamado Sagarmatha (madre del universo)la frente del cielo) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (la madre diosa de las nieves). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George Everest, británico, topógrafo general e ingeniero militar británico, que sirvió en la India entre 1829 y 1843, y que fue la primera persona en determinar la ubicación y la altitud de la montaña, hasta entonces conocida como monte o pico XV.
El Everest, la cumbre más alta de la Tierra
PRIMERAS EXPEDICIONES
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.
En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irvine” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.
Primeras expediciones al Himalaya
Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.
En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.
Expedición de Tenzing y Hillary en 1953
Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.
PRIMERA ASCENSIÓN DE TENZING Y HILLARY
En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores: Hillary y Tenzing.
Hillary y Tenzing, primeros en ascender al Everest
El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.
La mítica pareja formada por Hillary y Tenzing
USO DEL OXÍGENO
El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido siempre muy controvertido. El mismo George Mallory lo describía como antideportivo, pero concluyó que sería imposible llegar a la cima sin su uso y, por tanto, lo utilizó.
Cuando Tenzing y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima, utilizaron botellas de oxigeno.
Durante los siguientes 25 años la utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión.
Reinhold Messner fue en 1978 el primer escalador en romper el ya tradicional uso de oxígeno junto a Peter Habeler. Ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. Messner siempre ha negado algunas acusaciones de haber utilizado oxígeno, acusaciones que fueron acalladas cuando ascendió al Everest sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. En los años posteriores a las ascensiones de Messner, la discusión sobre el uso de oxigeno continuó.
Uso del oxígeno en alta montaña
El desastre del año 1996, cuando se produjeron 15 muertes en el Everest, intensificó el debate. En el libro de Jon Krakauer, Mal de altura (1997) expresaba sus críticas personales al uso de botella de oxígeno. Krakauer escribió que el uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco cualificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue, en parte causado por el gran número de escaladores (33 en un día) intentando subir, lo que causaba atascos en el Escalón de Hillary y retrasaba a los escaladores por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso más tardía de la considerada habitualmente. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña (gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas) y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos cualificados.
ESTADÍSTICAS EN EL EVEREST
-Hasta el final de la temporada de escalada de 2006, 2062 personas han ascendido a la cima en un total de 3.050 ascensiones. De ellas alrededor de 80 son mujeres. 203 Personas han muerto en el intento. Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales.
-El número total de intentos en los últimos 50 años se eleva a alrededor de 10.000.
-La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques por encima de los 8.000 metros. Esta zona se denomina la "zona de la muerte". El Everest puede ser escalado sin oxígeno suplementario pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxigeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas.
-Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para el Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El Gobierno del Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta un mínimo de 25.000 dólares por persona.
-El 23 de mayo de 2003 el sherpa Pemba Dorjie, partícipe de una expedición belga, dejó el tiempo récord por ascenso al Monte Everest en 12 horas y 45 minutos. Pemba Dorjie partió del campamento base a 5.350 metros de altura el día jueves (22), y llegó a la cumbre de 8.850 metros este viernes (23).
-El día 21 de mayo de 2009, Appa Sherpa, escalador nepalí, alcanzó la cumbre del monte Everest por decimonovena vez, batiendo su propio récord. El nepalí llegó a la cima a las 8.30 hora local (02.45 GMT) y después de aproximadamente treinta minutos en la cumbre inicio el descenso, según Sanjay Baral, el portavoz de la agencia promotora de la expedición Eco Everest 2009, liderada por Sherpa.
-En 2003 Yuichiro Miura se convirtio en el hombre de mayor edad en legar a la cima del Everest con 70 años, el record fue roto, pero Miura recupero el record el día 26 de mayo 2008 a las 07:33 hora local, contaba entonces con 75 años 7 meses y 14 días de edad en el momento de la hazaña.
-Junko Tabei fue la primera mujer que alcanzo la cima del Monte Everest el 16 de mayo de 1975.
-Reinhold Messner logró el primer ascenso al monte Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980.
-La primera expedición española con éxito fue la de la federación vasca representada por Martín Zabaleta, quien llegó a la cumbre en 1980.
-En 1996, Araceli Sagarra se convirtió en la primera española en alcanzar la cima.
-El 14 de mayo de 2005, el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima del Monte Everest[18] y permaneció allí durante dos minutos . El despegue posterior sienta la marca de despegue de helicóptero desde el punto más elevado, marca que obviamente ya no puede superarse en el planeta Tierra.[]
-El 16 de mayo de 2006, el esquiador aventurero Tormod Granheim esquió el “Norton Couloir” desde la cima hasta el Collado Norte del Everest, en una heroica hazaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario